Private collection

The Pearl of Asia, an adventurous life

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Claudine Seroussi Bretagne


Gemstones often live adventurous lives – none more so than the Pearl of Asia.

At approximately 605 carats, and measuring 76 x 50 x 28 mm, it is the largest nacreous pearl in the world. A photograph taken in 1945 gives a sense of the scale of the pearl.

Pearl of Asia. Source: LIFE

The large egg-shaped pearl was renowned not only for its size but also its silvery colour and a lustre that “provides a mirror for one’s whole face.” Mounted in a gold setting in a bunch of fruits style with a jade cabochon, smaller pearl and rose quartz representing other fruits, it is reminiscent of 16th and 17th-century designs despite being executed [possibly in Europe] between 1900-1930

Front and back view of the Pearl of Asia when exhibited at Smithsonian in 2005. Source: The National Museum of Natural History, Smithsonian Institution

The pearl first appeared in 17th-century India and is believed to have originated from the Persian Gulf. It was purchased in Bombay by the agents of Mughal Emperor Shah Jahan (1592-1666), who was renowned for his vast jewellery collection that included the Koh-i-Nor and whose court was famed for its extravagance, great pomp and pageantry.

Shah Jahan gifted the pearl to his second and favoured wife, Mumtaz Mahal (1593-1631).

Miniature portraits, in gouache on ivory, depicting Shah Jahan and Arjumand Banu Begum (Mumtaz Mahal) mounted in an ivory plaque. Delhi c.1860. Source: V&A, London

 After his death, the pearl was passed through the hands of lesser Mughal Emperors. In 1739, Nader Shah of Persia (1688-1747) defeated the Mughal army and seized Delhi, the capital, as well as the Mughal emperor’s jewels, including the Pearl of Asia.

Portrait of Nadir Shah Afshar, c. 1780s-1790s. Source: V&A, London

Nader Shah gifted several jewels that he seized from the Mughal empire to other sovereigns including Catherine the Great and Sultan Mahmud of the Ottoman Empire. To the Chinese Emperor Qianlong (1711-1799), he gifted the Pearl of Asia. Qianlong considered the pearl a valuable possession, so much so that it was placed in his mausoleum upon his death.

The Qianlong Emperor in Court Dress by Giuseppe Castiglione, 1736 Source: The Palace Museum, Beijing

During the bloody boxer rebellion of 1900, alongside the executions and pillages, extensive looting of Peking was committed by all the forces of the 8-nation alliance (France, Austro-Hungary, Italy, Russia, Germany, Britain, USA and Japan). The British Army regulated the looting by holding daily auctions, except Sundays, at Protestant and Catholic Churches. These auctions were always crowded and attracted people of all nationalities.

The Allied Troops in Peking. An Auction Sale of Loot, drawing by Joseph Nash after a sketch by Fred Whiting. Published in The Graphic on 15 December 1900.

Qianlong’s tomb was subjected to looting, and the pearl once more disappeared. The pearl resurfaced in Hong Kong some years later when a mandarin sold it to a French missionary, and it became the property of the French Foreign Missions Society of Paris (MEP).

1930 marked the first failed attempt by the MEP to sell the pearl in partnership with the pearl’s co-owner, Major Mohideen, a Singaporean gem dealer. It was placed for sale in Shanghai, with an asking price of $1,500,000. Mohideen stated that he lived in seclusion, fearing being kidnapped and forced to relinquish the jewel.

In 1942 it resurfaced again and was finally sent to France to be sold as the Missions urgently needed to raise money. The pearl arrived in Paris and was shown to various jewellers with a price tag of approximately $150,000. However, the Germans became aware of the existence of the pearl and forced the MEP’s emissary to deposit it in a bank until permission was granted to remove it. At one stage, Goering showed interest in adding it to his collection, but nothing came of it.

In 1944 the MEP tried once more to sell it. A buyer was found, and a viewing appointment was arranged, during which four “SS men” burst into a room where the French experts were examining the pearl and took the pearl, its gold case and valuables worth 15,000 francs of other valuables at gunpoint. They claimed that the MEP had no right to sell the pearl, and they took off with it. The culprits were not SS men but Yvon Collette, his wife Georgette and three associates. They were arrested and questioned but denied knowing where the pearl was. With all leads having gone cold, it was assumed the pearl had left France.

With the liberation of Paris, the Collettes managed to escape custody. Yvon fought in the siege of Paris, and Georgette returned to Marseille, where she removed the pearl from the Oak tree where she had hidden it in 1944 and awaited Yvon’s return. Yvon tried to sell the pearl after the allied landings but could not find a buyer. He was arrested once more, and the pearl was eventually discovered by a hotel landlord in an overflowing toilet in Collette’s room, where she had hidden it during a police raid.

Glamourised illustration of Georgette Collette throwing the Pearl of Asia in the toilet that appeared in The San Francisco Examiner, February 1946.

During the 1945 trial, Collette and his accomplices claimed that they were members of the Resistance and said that they had taken it to stop it falling into the hands of Goering, who coveted the pearl.

Georgette and Yvon Collette, seated in the front row, at court in 1945. Source: LIFE

Collette said he wanted to present it personally to Charles De Gaulle. The theft and subsequent trial garnered press coverage across the world. Yvon, a Belgian national, was both a member of the Resistance and a German collaborator and although it remains unclear where his allegiances lay, this theft was undoubtedly self-serving. The trial was postponed in November 1945 so Collette could round up resistance leaders to support his claims.

By the time the trial reopened in May 1946, Yvon, deemed mentally unstable, was placed in a mental hospital for observation and from which he staged an audacious escape (he gnawed his way through a straitjacket). He was sentenced, in absentia, to 10 years imprisonment and a fine of 50,000 francs. Collette and an accomplice were sentenced to 2 and 5 years for their complicity in the crime.

And the Pearl of Asia?

The MEP reclaimed the pearl in 1945, and it was again put up for sale, this time for $500,000. It is unclear when it finally sold and to whom. In 2005 The Pearl of Asia was one of the world’s twelve rarest pearls, which went on public display for the first time in the “Allure of Pearls” exhibition held at the NMNH of the Smithsonian Institution. Although Christie’s facilitated the anonymous loan, it was reported that the Pearl of Asia shared the same owner as the Hope Pearl – a private collector based in England.

It remained in private hands and was last seen in public at the V&A’s 2013 “Pearls” exhibit.




Claudine Seroussi Bretagne is a jewellery researcher specialising in inter-war French and American jewellery.
She is currently
 a PhD candidate at the Courtauld Institute of Art

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Instagram @ Art of the Jewel



The Guy Ladrière Collection of engraved gemstones : intaglios, cameos and rings

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Interview with Guy Ladrière, the Prince of Rings 

I met with Guy Ladrière at Quai Voltaire for an interview about his private collection of glyptics - the ancient art of engraving gems-  which will be exhibited from May 12 to October 1, 2022 in Paris at the École, School of Jewellery Arts.

The Ladrière Collection unites the eye and the exquisite taste of a man, a passionate expert: Guy Ladrière. Remarkable in many ways, his collection embraces a vast geographical area (Asia, Africa and Europe) and covers nearly three millennia of the art of glyptics. Eclectic, it gathers today more than four hundred pieces of which the majority are rings. Except for the most fragile, the collector wears them on his fingers every day.

Today he is wearing a rare ruby intaglio set in a heavy gold ring on his right finger. Touchingly, the engraved gemstone depicts the Virgin Mary carrying the baby Jesus and gazing at him. The image is reminiscent of the gothic sculpture of the Virgin Mary nursing her Child in the Cluny Museum or the Louvre. On the ruby intaglio, the Virgin Mary and Child are closely sheltered by what appears to be an oratory or small chapel.

Virgin Mary and child. Ruby intaglio on a gold ring. With the courtesy of Guy Ladrière. Photo by Didier Loire

For forty years Guy Ladrière has collected intaglios (stones engraved in hollow relief) and cameos (stones which, because they have superimposed layers of different colors, are engraved in relief and respond in miniature proportion to ancient bas-reliefs, monumental Greco-Roman sculptures and medieval polychrome woods).

Rome, early 3rd century AD, Jupiter. Sardonyx cameo on a gold box by Gabriel Morel. Collection Guy Ladrière. Photo Didier Loire

Set on rings, brooches and pins, glyptic art put into image the vast panorama inhabited by the Egyptian, Greek and Roman pantheon gods, populated by Homeric or Ovidian characters, figures of temporal power, sometimes from the Bible, and various animals escaped from the fables of Aesop. When one stops to observe this multitude of details finely engraved by slow abrasion of the stone, one would feel time stop.

16th century, Hercules. Sardonyx cameo, gilt bronze frame. Collection Guy Ladrière. Photo Benjamin Chelly

Engraved stones carry multiple meanings: A distant echo of the beginnings of writing (intaglio, cylinder seal, seal); material witness to commercial exchanges and daily agrarian concerns; a reminder of beliefs and the understanding of the world; a tribute to illustrious men; and finally a luxury object made into an ornament.

Etruria, 5th century BC, Kneeling man. Intaglio on a carnelian scarab, gold mounting. Collection Guy Ladrière. Photo Benjamin Chelly
Sicily, 13th century. Hercules slaying the lion. Sardonyx cameo on an enamelled gold ring. Collection Guy Ladrière. Photo Benjamin Chelly

Starting from his interest in ancient rings, Guy Ladrière felt the desire to build a collection.

From his first acquisitions at Jean-Philippe Mariaud de Serres or at S.J. Phillips in 1976 during the exhibition of the Ralph Harari collection, he relied on one criterion: the quality of the object.

“I buy it because I like it”, he says casually. Figures of Zeus, Aphrodite, Cupid, Mercury, muses and Medusa heads (more than a dozen!) compete for predominance in the Collection with representations of heroic subjects, imperial portraits and animal themes: bulls, felines, galloping horses, eagles, snakes... etc. There is even a cameo in the form of a sardonyx “the Marvel of Lisbon”, a singular rhinoceros which was the second of its kind to be sent from India to Europe in 1577.

Jacopo da Trezzo (ca. 1515-1589). Rhinoceros called the Wonder of Lisbon. Sardonyx cameo. Collection Guy Ladrière. Photo Benjamin Chelly

“I like everything, I'm interested in everything, as long as it's beautiful”, he says. The collector does not adopt an encyclopaedic or systematic approach but favours the appearance and quality of the object. Thus, Guy Ladrière owns a few Caesars but do not consider it useful to collect the Twelve.

One of the most extraordinary pieces of the Collection is the intaglio with the effigy of Augustus (63 BC -14 AD). A translucent Burmese ruby weighing 15 ct “in the shape of a half bean”, this irregular oval cabochon of a luminous pink-red is deeply engraved, on its flat part, with the profile of the first Roman emperor (whose countertype reveals the left profile).

“Forma fuit eximia et per omnes aetatis gradus uenustissima”. He was extremely handsome and gracious throughout his life, wrote Suetonius in the Life of the Twelve Caesars (II,79). It is undeniable.

Attributed to Dioscorides, early 1st century AD, The Emperor Augustus. Ruby intaglio. Collection Guy Ladrière. Photo Didier Loire

It is nevertheless surprising to note that on this ruby, the Emperor is represented neither under divine features, nor according to the canons of the Greek ideal; his face is marked by the wrinkles of the naso-labial fold and a nasal hump which accentuates his “aquiline and fine” nose.  The engraving appears to be of authentic precision. From this striking profile emanates an impression of solemnity and grandeur. It is hard to take your eyes off it. It is now considered almost certain that the glyptician who created this masterpiece was a Greek contemporary of Augustus, who lived in Rome in the first century and whose name appears in the pantheon of the most famous glypticians: Dioscorides.

Guy Ladrière remembers how fascinated he was by the sight of the gold ring enhanced with the countertype of the Augustus intaglio worn by the Parisian dealer Michel de Bry. In 1989, the intaglio was for sale at an auction in Paris. Without hesitation, Guy Ladrière snatched the bid. Since then this intaglio, which served as a seal to Augustus and which Suetonius says that “this last seal was the one that the princes - his successors - continued to use” (Life of the Twelve Caesars, II, 50), forms the beating heart of the Ladrière Collection.

There are no major steps in the constitution of the Collection because Guy Ladrière buys at public sales, from established dealers or antique dealers (Codognato, Sam Fogg, S. J. Phillips, Adrien Chenel) at a regular pace. If glyptics remain his favorite field, he also collects hard stone vases and medals. Sometimes he acquires several engraved gems in one go. Thus the four heads of “Medusa” acquired in Milan from the collection of Giovanni Pichler (1734-1791) or Luigi Pichler (1773-1854), rich in treasures.

Medusa. Agate cameo. Pichler family (Milan sale, Sotheby's, 27 June 2007). With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire
Medusa. Chalcedony cameo. Pichler family (Milan sale, Sotheby's, 27 June 2007). With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire

Naturally, when one traces the historical provenance of the most famous intaglios or cameos, one is struck by the lineage of illustrious collectors who have succeeded one another. Whether in Antiquity, in the medieval West or during the Renaissance, the most beautiful engraved gemstones, those with exceptional technical virtuosity, have been constantly reused because they have always been considered precious, and therefore sought after by great people: sovereigns, aristocrats, high clergy. Without pose or snobbery, with aplomb even, Guy Ladrière admits “it does not influence me when I am told that an object comes from so-and-so”. But of course, the provenance of a piece of great beauty increases the prestige of the object.

Semiramis. Sardonyx cameo on a gold brooch. 16th century. With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire

Thus, this Renaissance cameo all in volutes with the profile of Semiramis (or allegory of the moon) which belonged to the most important collector of antiquities of the eighteenth century, the Cardinal Alessandro Albani (1692-1779), or this impressive “ring of Fridays” preciously kept by the pious king of France Charles V (1337-1380) and in the oval is inscribed a scene of crucifixion uniting around Christ, the Virgin, St. John and two cherubs leaning on the cross. When Guy Ladrière acquired this important piece, he compared it to the engraved gemstones in the collection of Frederick II Hohenstaufen (1194-1250).

Crucifixion. Sardonyx cameo on a modern gold ring. Paris, 14th century. Guy Ladrière Collection. Photo Benjamin Chelly

Among the engraved stones of the Collection that refer to royalty (Elizabeth I of England, Philip II of Spain) and to the history of France (René d'Anjou, François I, Anne of Austria), I particularly like the cameo in sardonyx on a red background of Louis XIII (1601-1643). The bust, noble, is presented in his right profile. With wavy hair and a laurel crown, a crooked moustache and a pointed goatee, the young king is clasped in a ruff collar, a delicately chiseled armour on which rests a thick ribbon with the Maltese cross, emblem of the Order of the Holy Spirit. The engraving, although academic, is imposing and of great finesse. The cameo is enhanced by the elegance of the setting: four fine pearls at the cardinal points between which alternate old-cut diamonds framed in gold and palmettes motifs. A royal portrait through and through.

Crucifixion. Sardonyx cameo on a modern gold ring. Former collection of Charles V, King of France. With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire

The “scientific” work is secondary for the collector. Glyptic pieces are rarely dated or signed, and their origin is often difficult to determine. Guy Ladrière, through observation, experience and consulting specialized books as well as assiduous visits over the years to Parisian museums (Cabinet des médailles de la BnF, Musée de Cluny, Louvre) and European museums (British Museum, Museo archeologico di Napoli, Palazzo Pitti, Kunsthistorisches Museum), has acquired great knowledge and rare expertise.

Medusa. Chalcedony cameo. Pichler family (Milan sale, Sotheby's, 27 June 2007). With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire

When he makes an acquisition, he relies on a first idea. After obtaining the piece, he says, “I then study it thoroughly: time, place where it was created, material, subject.” Guy Ladrière surrounds himself with specialists to study his pieces. Reading, deciphering, analyzing, understanding the work of glyptics requires a varied culture. It is not a prerequisite to be a gemologist, art historian, antiquarian or glyptician, but ideally, you should be a little of all of these at the same time! Do ancient sculptures help in the recognition of figures or themes on glyptic works? “It is often the numismatists who recognize the portraits in glyptics" replies Guy Ladrière.

When Guy Ladrière bought the astonishing gold ring engraved with a porcupine, he had an idea of its origin, having knowledge of the personal emblem of Louis XII (1462-1515) (Cf Ecu with the porcupine of Brittany of Louis XII preserved in the Carnavalet museum). However a mysterious motto written in retrograde “temps je attens" ("time I wait”) on the head of the ring and in the ring intrigued him, without being able to guess completely the meaning. A medieval historian friend solved the enigma, exposed by Philippe Malgouyres in his catalogue raisonné. Louis XII longed for his wife Anne of Brittany to give him an heir...

Gold ring with a porcupine with the monogram of Louis XIII. Inscription on the bezel (retrograde): "temps je attens". With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire
The same motto is engraved inside the ring on either side of a crossed L.
The tau of Saint Anthony is engraved on the shoulders.

Guy Ladrière often gives thanks to his mentor, Charles Ratton (1895-1986), who was an expert, dealer and collector. “I owe him everything” he says without ambiguity. It was a common passion for the Middle Ages that initially brought them together. Moreover, even today, when we ask Guy Ladrière about a favorite period among all, he admits: the Carolingians. The irony is that “we find ivories and Carolingian manuscripts but no rings”!

The history of art in the twentieth century has especially remembered the name of Charles Ratton for the major role he played with his contemporaries in the knowledge and dissemination of the arts of Africa, the Americas and the Pacific. He is, as Guy Ladrière reminds us, the only dealer to date to whom a public institution, the Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, has devoted an exhibition. It was in 2013, under the title: Charles Ratton, the invention of “primitive” arts. For fourteen years, Guy Ladrière worked alongside him, joining forces with him late in life (in 1984). As a “spiritual son”, he acquired Charles Ratton’s archives, his “personal museum” and his office, all of which he keeps intact between the Rive Droite and his Parisian apartment.

Matthieu Pigne, King René of Anjou (1409-1480). Sardonyx cameo on a gold pin, Collection Guy Ladrière. Photo Didier Loire

Enemy of socialites, sometimes gruff when it comes to keeping away the curious, but prolix, benevolent and warm in his inner circle, Guy Ladrière is recognized by his peers who appreciate his “eye”. In 2016, about sixty pieces of the Collection were presented for the first time at the London gallery Sam Fogg, a specialist in the art of the European Middle Ages. The event was accompanied by the publication of a first book, The Guy Ladrière Collection of Gems and Rings, edited by the renowned Diana Scarisbrick, with Claudia Wagner and John Boardman (Philip Wilson Publishers in association with The Beazley Archive, Classical Art Research Centre, University of Oxford, 2016).

Milan, end of the 16th century, Elisabeth I (1533-1603). Grisons agate cameo. Collection Guy Ladrière. Photo Didier Loire

This year, for L'École des Arts Joailliers, Philippe Malgouyres, chief curator of heritage in the art department of the Louvre and curator of the Pierres gravées exhibition, is dedicating an excellent book to the Ladrière Collection published by Mare & Martin under the title Engraved gemstones. Intaglios, cameos and rings from the Guy Ladrière collection. He also co-published with the École a special issue of Cameos and Intaglios: The Art of Engraved Stones Découvertes Hors-Series Gallimard .

Matteo del Nassaro, François I, circa 1530-1540. Sardonyx cameo, modern gold mounting. Collection Guy Ladrière. Photo Didier Loire

To the eye of the collector are added the crossed views of Philippe Malgouyres and an “engraver-sculptor on hard stones and fine stones”, Nicolas Philippe, within the exhibition orchestrated by l'Ecole, School of Jewelry Arts. These are precious clues that will be offered to visitors who have come to contemplate these unique masterpieces of glyptics, and to learn about an art that has become so rare today.





L’École des Arts Joailliers
31, rue Danielle Casanova, 75001 Paris. France.
Tel. + 33 1 70 70 38 40

Exhibition from 12 May to 1 October 2022
Open from Tuesday to Saturday, from 12pm to 7pm
Free admission, by reservation
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Byzantium, 6th-7th century, Eagle seal with monogram, Rock crystal, Collection Guy Ladrière, Photo Benjamin Chelly


Guy Ladrière, a very special collector ... in Paris Diary by Laure



Medusa. Cameo in sardonyx on a gold brooch. With the courtesy of Guy Ladrière. Photo Didier Loire.

Thomas Faerber (I) : une vie pour la joaillerie.

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Marchand de renom spécialisé dans les pierres précieuses, les bijoux anciens et les pièces d’exception, Thomas Faerber, contribue depuis plus de cinq décennies au rayonnement du marché joaillier dans le monde.

La « Faerber-Collection », placée sous l’égide de Thomas Faerber, Alberto Corticelli (à ses côtés depuis 1988), ses enfants Ida Faerber et Max Faerber, et Philippe Atamian (tous trois ont rejoint l’entreprise en 1998), achète et revend des gemmes, des bijoux anciens et vintage, des pièces d’exception en Europe (Genève et Paris), en Amérique (New-York) et en Asie (Hong-Kong). La maison se singularise, dit Thomas Faerber, par un goût pour « les bijoux emblématiques d’une époque ; ceux de provenance noble ou créés par les plus remarquables artisans ; ceux qui, s’ils pouvaient parler, raconteraient mille histoires ».

Thomas Faerber fait également partie du club restreint des grands collectionneurs internationaux.

Bague russe historique composée d’une myriade de diamants taille ancienne et ornée en son centre d’une émeraude colombienne de taille carrée à pans coupés d'environ 5,84 carats. Argent et or, travail russe, vers 1800, avec écrin ajusté original, taille : 54.
Cette bague fut offerte à un noble français, par le tsar de Russie, Alexandre 1er, à Erfurt. Thomas Faerber l’a acquise auprès d’un autre marchand, un confrère. Après l’avoir présentée à la Biennale et dans quelques foires, il a décidé de ne pas s’en séparer. 
Crédit photo Katharina Faerber.

Je lui sais gré d’avoir ouvert des pages du catalogue de la collection privée afin de présenter aux lecteurs de Property of a Lady quelques chefs-d’œuvres qu’il affectionne particulièrement et qu’il prête volontiers lors d’expositions joaillières.

La collection constitue un ensemble très éclectique et compte des pièces allant de la Renaissance jusqu’à 2019. Elle rassemble essentiellement des coups de foudre, parfois aussi des souvenirs, explique Thomas Faerber. Ainsi ce collier de perles fines Belle Époque qui a été fabriqué par le grand-père maternel de Thomas Faerber au début du siècle dernier.

Collier de perles fines à cinq rangs d'August. C. Schöning, Cologne, Allemagne, vers 1910 dans son étui ajusté d'origine.
Crédit photo Katharina Faerber


Découvrons des pans de la collection, et par le biais de celle-ci, des éclairages sur l’histoire de son propriétaire, Thomas Faerber.


  • Des commencements à la reconnaissance internationale

August Schöning, le grand-père maternel de Thomas Faerber, était bijoutier et orfèvre dans le centre de Cologne, en Allemagne, entre la Belle Époque et la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé dans les années Cinquante. « Ce collier est la seule pièce que je possède de mon grand-père », explique Thomas Faerber. « Le hasard a permis qu’en 2019, lors d’une vente à Cologne où une autre pièce m’intéressait, je tombe sur ce collier. Ce fut une des ventes les plus excitantes de ma vie parce que je voulais absolument l’acquérir ! »

Collier à cinq rangs serti de perles fines de couleur crème, variant entre environ 3,0 et 3,5 mm, décoré de quatre entretoises en forme de campanule, serti millegrain de diamants taille rose et ancienne, montées sur platine, Aug. C. Schöning, Cologne, Allemagne, vers 1910, longueur environ 38 cm. Crédit photo Katharina Faerber

Le père de Thomas Faerber, Ernst Faerber, venait quant à lui de Bavière. Il était né au tournant du siècle, en 1900. Il aurait rêvé de devenir photographe et de prendre part à l’essor artistique que connaissait cette technique dans ces années-là. Mais, dans le contexte difficile de la fin des années Vingt, il n’a pu trouver d’emploi exauçant ce souhait et a finalement choisi d’entrer comme stagiaire chez un marchand de perles fines à Berlin dont il apprit le pelage, le perçage et les techniques d’enfilage des perles. En 1930, un particulier se présenta pour mettre en vente un très beau collier de perles fines. « Mon père a demandé l’autorisation à son patron, qui ne souhaitait pas s’en porter acquéreur, de pouvoir l’acheter lui-même. Et par la même occasion, il lui a aussi demandé à être augmenté. Face au refus de son patron, il s’est lancé à son propre compte peu après » raconte Thomas Faerber. Ernst Faerber a travaillé le dit collier pendant plusieurs semaines, le pelant méticuleusement pour en faire une pièce superbe.

Devenu un négociant reconnu en perles fines et pierres précieuses, il a commencé à voyager à travers Allemagne. Un jour, alors qu’il se rendait à Cologne chez son client August Schöning, Ernst Faerber croisa un voleur qui s’échappait du magasin du bijoutier, ce dernier lui courant après avec un pistolet. Ernst Faerber se précipita pour réconforter la fille du joaillier, sous le choc.

« Mon histoire a débuté avec… un bonbon »

La première chose que fit Ernst Faerber fut d’offrir à la jeune femme un bonbon, il en avait toujours dans ses poches : « C’est ainsi que mes parents se sont rencontrés ! »

Ernst Faerber, a épousé Maria Schöning (la fille d’August) au début des années Trente. Ernst Faerber a exercé jusqu’en 1961, année où il est décédé. « J’avais à peine 17 ans », précise Thomas Faerber. La Maison Ernst Färber, qui se situe sur l’élégante Promenadeplatz à Munich, fut après le décès d’Ernst Faerber reprise par Rudolf Biehler, son ancien assistant. Aujourd’hui, c’est Dominik Biehler, qui dirige Ernst Färber Munich.

« Il avait été convenu que je sois formé par Rudolf Biehler pour qu’à mes vingt-cinq ans, je puisse m’associer de nouveau avec lui à 50%. Or, entre-temps, j’étais parti à Amsterdam où j’appris à tailler les diamants puis à Anvers où j’appris à les négocier, notamment chez Backes & Strauss. »

Thomas Faerber poursuivit ensuite sa formation à Londres chez Australian pearl company puis à Paris auprès de Jean Rosenthal (1906-1993), un grand marchand de pierres précieuses, qu’il surnomme affectueusement « son grand maître ». Des mois qualifiés de  « merveilleux ». Aujourd’hui, c’est avec le fils de ce dernier, Hubert Rosenthal, qu’il a maintenu de forts liens d’amitié.

En 1968, Thomas Faerber décida de créer sa propre société de négoce en pierres précieuses et bijoux en Suisse, à Zürich, laissant ainsi le marché allemand à Rudolf Biehler : « Les marchés n’étaient pas alors aussi mondialisés que de nos jours, chacun avait son territoire ». Il se souvient que lorsqu’il a commencé à voyager en Suisse, collaborant à droite à gauche avec de modestes bijoutiers et quelques fabriques de montres, c’était « difficile ».

Collier « Cantons Suisses », circa 1830.
Vingt-deux plaques ovales en émail représentent chacune les armes d'un Canton dans une monture en filigrane ajourée en or multicolore sertie de topazes roses et de petits cabochons de turquoise entre chaque élément. Le pendentif reprend les symboles de la Confédération. Crédit photo Katharina Faerber.
L'émail suisse était un souvenir très populaire pour les touristes visitant la Suisse au XIXème siècle, en particulier pour les Britanniques. Ce collier, en parfait état d’origine, est un souvenir typique de cette époque. Ce type de bijou est terriblement sous-estimé aujourd’hui, explique Thomas Faerber, et pourtant il présente un remarquable travail d’émaillage qui serait difficile, voire impossible, à reproduire de nos jours. Charlotte Hanson, qui travaille aux côtés de Thomas Faerber, fait remarquer que ce collier de la Confédération ne peut dater que d’après 1815 car certains cantons y figurant comme Genève et le Valais sont entrés dans la confédération cette année-là.

L’année 1969 devait marquer un tournant important dans la vie de Thomas Faerber.

Cet été-là, il se rendit à New York pour la première fois et y fit deux rencontres capitales. Celle de Katharina d’abord, photographe, qui allait devenir sa femme. Puis celle de Paul Fisher (1927-2019), acteur majeur de l’industrie joaillière de la seconde moitié du XXème siècle que ses pairs considéraient comme un modèle. Thomas Faerber se souvient avec émotion de celui qu’il considère comme un second père. « Il m’a beaucoup guidé. Nous avons énormément travaillé et voyagé ensemble en Amérique et dans le monde entier ».

Paul Fisher (à gauche) et Thomas Faerber. Photo personnelle de Thomas Faerber.

Un autre année majeure dans la vie professionnelle de Thomas Faerber fut 1973. Il prit son premier stand, de 9m2 précisément, à Bâle, la foire de bijouterie et d’horlogerie qui n’était pas encore devenue Baselworld. Exposant principalement pour le marché suisse, Thomas Faerber se remémore que son activité était essentiellement consacrée au diamant avec des pierres dépassant rarement 1 carat. Afin de l’aider à se développer, Paul Fisher suggéra à Thomas Faerber de présenter aussi des bijoux anciens. Or, en Suisse et à cette époque, explique Thomas Faerber, la clientèle voulait des bijoux modernes : « Ma réputation commençait juste à s’établir, donc j’hésitais, mais pas longtemps. Je fus ainsi le premier marchand à exposer des bijoux anciens. A la fin de la foire, les trois bijoux anciens que Paul Fisher m’avait confiés étaient vendus et cela m’avait permis de rencontrer de nouveaux clients ». Thomas Faerber n’a plus jamais quitté le marché du bijou ancien et, jusqu’en 2017, il fut exposant à Bâle.

Montre ancienne en or et émail suisse, avec clé à remontoir, circa 1840.
Cette montre-bracelet est composée de deux serpents enlacés décorés d'émail de couleur noir, vert, rouge et bleu. Leurs têtes sont ornées d’un très beau cabochon en grenat. Le boîtier de la montre, d’une circonférence intérieure d'environ 19 cm est en émail guilloché et chiffres romains ; il est monté sur or jaune 18 carats et numéroté 46373. Il s’agit probablement d’un travail anglais, vers 1840. « C’est la seule montre de ce genre que j’ai vu passer dans ma carrière, avec un décor d’émail tel qu’on n’en voit plus aujourd’hui. »
Crédit photo Katharina Faerber. 

En 1980, Thomas Faerber s’installe à Genève, ville dotée d’une riche tradition joaillière et horlogère, tout en continuant à voyager. L’Amérique à la fin des années Soixante-dix était un paradis pour les marchands avisés de tout horizon car le dollar commençait à perdre de sa valeur. « J’y ai acheté de beaux bijoux anciens signés : à l’époque, entre un bracelet Cartier et un bracelet Art déco non signé il y avait entre 15% et 30% maximum de différence. C’est après, à partir des années Quatre-vingt, que les signatures et les provenances sont devenues beaucoup plus importantes. Le fait que la joaillerie ait commencé à s’exposer dans des musées (ainsi l’exposition de Van Cleef & Arpels en 1992 au Musée de la Mode et du Costume au Palais Galliera à Paris) a contribué à cette évolution des mentalités et, en parallèle, à celle du marché international de la joaillerie.

Au fil des années, grâce à ses connaissances pointues et à son éthique des affaires, Thomas Faerber a pu asseoir sa notoriété (de 1993 à 1998 il a présidé la Swiss Precious Stones Dealers Association) et a continué d'acquérir des pièces exceptionnelles.

En 2004, il eut ainsi la fierté de fournir au musée du Louvre un collier d'émeraudes et de diamants, ainsi que les boucles d'oreilles assorties, que Napoléon Ier avait offerts en 1810 à l'archiduchesse Marie-Louise. Thomas Faerber explique qu’après avoir acquis ces deux pièces exceptionnelles, en parfait état d’origine, en 2003, il souhaitait vivement qu’elles prennent place au Louvre. Cette demi-parure de François-Regnault Nitot, qui faisait donc partie de l’écrin personnel de l’Impératrice Marie-Louise, figure depuis dans les vitrines des Diamants de la Couronne de France sises au cœur de la splendide Galerie Apollon.

Cette même année, Thomas Faerber fut fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

La nouvelle génération Faerber admirant le collier et les boucles d'oreilles en émeraudes et diamants de l'Impératrice Marie-Louise au musée du Louvre.
Collier et boucles d'oreilles provenant d'une parure offerte par Napoléon Ier à Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, au moment de leur mariage en 1810. Pièces exécutées par le joaillier François-Regnault Nitot (1779 - 1853) à Paris. Le collier se compose de 32 émeraudes (émeraude centrale de 13,75 ct) ; 1138 diamants (874 brillants et 264 roses); or ; argent. Les boucles d'oreilles sont formées de 6 émeraudes ; 108 diamants ; or ; argent. Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) : Jean-Gilles Berizzi


Fort de ses années d’expériences  et d’un large réseau international, Thomas Faerber et son confrère Ronny Totah se sont associés il y a quatre ans pour créer « aux côtés de collègues, amis et autres marchands, un salon joaillier de qualité, convivial presque familial et à taille humaine » : GemGenève.

Cérémonie d’ouverture du premier salon GemGenève en mai 2018. Crédit photo GemGenève.

Les deux premières éditions de ce salon qui réunissaient marchands de pierres précieuses et de bijoux anciens, designers, collectionneurs, laboratoires de gemmologie, libraires et passionnés, eurent lieu en 2018 et 2019 ; ce furent de véritables succès rassemblant des exposants et visiteurs du monde entier.

Dès que la situation sanitaire internationale sera apaisée, Gem Genève rouvrira ses portes. « On espère une troisième édition en novembre 2021 »




Seconde partie de l'entretien à suivre ici : Conversation avec Thomas Faerber autour de la collection




Légende visuel de « une » : Bracelet russe orné en son centre d’un élément de broche datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La broche est composée d’un saphir naturel de Ceylan de taille octogonale d’environ 56 carats encadré de diamants de taille ancienne. Fabriquée par des bijoutiers russes, cette broche, aux dires des héritiers directs, fut un cadeau de Catherine la Grande (1729-1796) à son dernier favori, Platon Alexandrovich Zubov (1767-1822). Le bracelet, en or jaune est un ajout ultérieur. Il porte le poinçon de la ville de Saint-Pétersbourg utilisé entre 1826 et 1876, ainsi qu’un poinçon de maître insculpé en écriture cyrillique P I. Il est incrusté de diamants formant des petits motifs de lierre de style pré-art nouveau. Crédit photo Katharina Faerber.



Thomas Faerber (II) : Conversation autour de la collection.

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« La collection est éclectique, affirme Thomas Faerber. J’acquiers ce qui me plaît. Cela peut-être moderne ou très ancien ».


Collier en or et caoutchouc des années 7O par SCHULLIN & SEITNER. 
Circonférence intérieure d'environ 50 cm, largeur d'environ 3,2 cm. Créateur viennois, Herbert Schullin associe l’art du design à celui de l'artisanat. Thomas Faerber le considère comme un véritable avant-gardiste, héritier du Bauhaus. Aujourd'hui, c'est Lukas Schullin, représentant de la troisième génération, qui dirige la Maison Schullin Wien dont l’étonnante architecture a été réalisée par Hans Hollein.
Crédit photo Katharina Faerber


Joaillerie, horlogerie et objets précieux forment cette collection commencée dans les années Soixante-dix avec « quelques pièces de moindre importance ». Au fil du temps et des divers salons, Thomas Faerber s’est pris à regretter d’avoir vendu certaines pièces. « C’est ainsi, je crois, qu’est née la collection ». Et de préciser qu’aujourd’hui encore, la plupart des pièces que ses associés et lui-même achètent ont pour objet d’être revendues :  « Je reste marchand dans l’âme. »


Envisagez-vous d’exposer un jour votre collection ?

 Je préfère en prêter des pièces.

Broche Chaumet « plume de paon » transformable en broche « saphir ». Exécutée par Prosper Morel (1825-1908), circa 1870. Or, argent, rubis, saphirs et diamants. Crédit photo Katharina Faerber

Les grandes maisons de la Place Vendôme et les musées le savent et n’hésitent pas, si besoin, à me solliciter. Certains d’entre vous ont peut-être pu admirer cette broche lors de l’exposition "Chaumet en Majesté" au Grimaldi Forum de Monaco à l’été 2019 ? Elle figurait également à l’exposition de Pékin.

Cette broche Chaumet est composée d’un saphir de Ceylan taille coussin de 32,24 carats, de rubis, saphirs et diamants montés sur argent et or. Elle est accompagnée de son écrin ajusté en cuir bordeaux signé « Morel & Cie, J. Chaumet » et les initiales « RU » et d’un raccord de broche, 14 cm x 4,5 cm. Le dessin original de cette pièce est conservé dans les archives de Chaumet. Crédit photo Katharina Faerber

Début septembre, Thomas Faerber a laissé en prêt pour l’exposition Pierres précieuses au MNHN de Paris, un exceptionnel collier en gouttes d’émeraude et diamants dessiné par Jacques Arpels en 1950, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles assorties.

Cet ensemble appartenait à la Maharani Sita Devi de Baroda (1917-1989), épouse du Maharaja Pratapsingh Gaekwar. Sita Devi avait une passion dévorante pour les bijoux et possédait des gemmes extraordinaires qu’elle puisait dans le trésor de Baroda. Certaines de ces pierres précieuses remontaient à l'époque moghole. Dans la dernière partie de sa vie, la Maharani vit ses bijoux dispersés lors d'une vente aux enchères organisée par le Crédit Mobilier de Monaco le 16 novembre 1974.

La demi-parure émeraudes et diamants créée par Jacques Arpels faisait partie d’une collection privée avant que Thomas Faerber n’en fasse l’acquisition lors d’une vente aux enchères en mai 2002. Près de vingt ans plus tard, le collectionneur reste toujours aussi admiratif devant cet ensemble dont il estime le design et les gemmes exceptionnels.

Pendants d'oreilles Van Cleef & Arpels, circa 1950. Ancienne collection de la Maharani de Baroda. Platine, diamants tailles baguette et briolette, émeraudes tailles à facette et poire. Crédit photo Katharina Faerber
Collier "hindou", Van Cleef & Arpels, Paris 1950. Ancienne collection de la Maharani de Baroda. Platine, diamants tailles brillant et baguette, émeraudes côtelées, émeraudes tailles boules et poires.
Crédit photo Katharina Faerber

Avez-vous un joaillier de prédilection ?

J’ai beaucoup d’admiration pour le travail de Lalique, Vever, Cartier et, à notre époque, pour JAR - mais un de mes grands héros est Frédéric Boucheron (1830-1902) !

La formidable qualité d’exécution des pièces créées sous sa direction, la valeur humaine du personnage, sa sensibilité, le fait qu’il ait été tellement impliqué dans le métier et qu’il ait eu à cœur d’aider les plus jeunes suscitent mon admiration.

Aussi, la première acquisition importante de ma collection fut un collier Boucheron.

Visuel collier Boucheron « roses » en diamants, or et argent, vers 1889.
Longueur : 21 cm, largeur rose : 3 cm, hauteur rose : 12,5 cm
Composé de neuf cents diamants pour un poids total d'environ 45,75 ct, ce collier est constitué d'un fil d'acier flexible très fin recouvert d'argent. Son motif central, la rose, peut être porté en broche.
Crédit photo Katharina Faerber

Le premier dessin de ce collier réalisé par Paul Legrand, dessinateur de la Maison au temps de Frédéric Boucheron, date de 1879. Il fallut ensuite quelques années pour mettre à exécution ce projet et inventer une technique qui permette de faire ployer le métal, pour l’enfiler autour du cou, sans que les diamants ne sautent sous la pression du mouvement. Réussir à obtenir cette souplesse extraordinaire fut un défi inouï pour l'atelier. C’est seulement en 1889, lors de l’Exposition universelle de Paris, que Frédéric Boucheron présenta officiellement ses innovations techniques dont les diamants gravés et les colliers dits « Point d’Interrogation ». Le joaillier y remporta le « grand prix » - distinction suprême au-dessus de la médaille d’or - pour ses remarquables travaux, et fut peu après nommé officier de la Légion d’honneur.

Les colliers à ressort (autre dénomination de cette invention) impressionnèrent les critiques qui les qualifièrent de « révolutionnaires » ! explique Claire de Truchis-Lauriston, directrice du patrimoine Boucheron. Elle souligne aussi combien Frédéric Boucheron était sensible au confort de ses clientes obligées à l’époque d’avoir une femme de chambre pour s’habiller et se parer notamment de leurs colliers de chiens si peu faciles à accrocher derrière la nuque. Frédéric Boucheron a certainement voulu les libérer d’une contrainte. Les colliers « Points d’interrogation » se présentent sans fermoir et ont pour la plupart une partie centrale transformable,  en broche ou ornement de cheveux.

Ces colliers figuraient presque tous la nature : branches fleuries d’acacias, de platane, fleurs de lotus, épis de blé, plumes de paon, feuilles de lierre, coquelicots, serpents… Le collier que possède Thomas Faerber est composé d’une rose éclose entourée de trois feuilles, surmontées d’une rose en bouton sur le point d’éclore.

C’est à ce jour l’unique collier Point d’interrogation en parfait état d’origine.

« Lorsque ce collier fut mis en vente à Paris dans les années Quatre-vingt à Drouot, raconte Thomas Faerber, il était estimé à un prix raisonnable, mais au cours de la vente, les enchères s’envolèrent – j’avais un adversaire redoutable face à moi ! Néanmoins, j’ai remporté cette enchère et ce collier appartient dorénavant à ma femme. »


Est-il une gemme qui vous attire plus particulièrement ?

Boîte à bague Faerber-Collection. Crédit photo Katharina Faerber

Je n’ai pas de pierre préférée ; néanmoins il en est une qui m’a toujours fasciné, c’est l’alexandrite, cette variété de chrysobéryl qui a la particularité de changer de couleur selon l'éclairage auquel elle est soumise (verte à la lumière du jour, rouge sous éclairage artificiel, de préférence une bougie).

Ci-dessus, une alexandrite de près de 8 ct mise en vente en juin dernier à Vienne au Dorotheum. Estimée entre 13 000 € et 16 000 €, elle fut vendue 115 300 €.

J’essaie toujours acquérir des chrysobéryls, mais leurs tarifs sont prohibitifs.. J’ai pris un risque fou pour l’acquérir, car il est vrai qu’elle avait un très beau changement de couleur. Fort heureusement, c’est un autre qui l’a eue dit-il en souriant.


Est-il un type de bijou particulièrement recherché aujourd’hui des marchands ?

Je dirais la tiare.

Dans les années 70 les tiares étaient invendables, on les achetait pour les démonter.

Cela m’évoque d’ailleurs une anecdote : dans les années 90, il y eut une belle tiare à vendre chez Christie’s. Je l’avoue, j’avais fait mes calculs pour en faire cinq broches, trois paires de boucles d’oreilles... La tiare me fut adjugée, livrée dans un bel écrin Chaumet avec des initiales. Je me suis dit que je n’allais peut-être pas la démonter tout de suite, dit-il en riant. J’ai écrit à Madame Béatrice de Plinval, directrice du patrimoine de la Maison Chaumet, pour lui annoncer que j’avais pu acquérir cette tiare. Cette tiare est depuis devenue une des pièces maîtresses de leur collection patrimoniale.

Aujourd’hui les tiares suscitent un véritable engouement. En témoigne cette vente du 10 juin 2020 au Dorotheum toujours, d’un diadème Cartier en aigues-marines et diamants montés sur platine. Caractéristique du style Art déco, il avait été créé vers 1930-35 à Londres du temps de Jacques Cartier. Estimé entre 34.000 € et 70.000 €, il s'est vendu 582 800 euros (soit plus de dix-sept fois son estimation basse !).


Vous possédez également des objets précieux dans la collection. En est-il que vous souhaiteriez présenter ?

Étui à cigarettes Joseph Marchak, circa 1910. 10,5 x 5,5 cm. En or jaune 14 carats, incrusté de diamants taille rose, il s’ouvre grâce à un délicat poussoir serti de diamants sur un compartiment à cigarettes et en face sur un miroir. Y sont insculpés le poinçon russe de Kiev après 1908 et le poinçon de fabricant de Josef Marchak. Cet étui est accompagné d’un boîtier de conception similaire en modèle réduit pour les allumettes. 
Crédit photo Katharina Faerber

Cet étui à cigarettes rectangulaire aux coins arrondis représente un paysage d'hiver autour du visage fantomatique de Ded Moroz, le « Grand Père du gel » ou Père Noël Russe. « Je ne fume pas, dit Thomas Faerber, mais l’élégance de cet ensemble m’a séduit ».

L’étui à cigarettes, et celui à allumettes, illustrent tous deux la technique du samorodok, mot russe signifiant « pépite » ou « métal vierge ». À la fin du XIXème siècle, cette technique était utilisée par les orfèvres russes et notamment par Fabergé qui l’appliquait à la création d'objets précieux. Obtenue en chauffant l'argent ou l’or à une température proche du point de fusion, puis en le refroidissant brusquement dans l'eau, le samorodok produit un effet texturé sur la surface de l’objet, qui suggère les chemins enneigés des forêts suisses, des jeux de sable dans le désert, la surface lunaire... Libre à chacun de laisser cours à son imagination ! Cette technique étant néanmoins très difficile à maîtriser, le samorodok est rare.


Un musée Faerber à Genève ?

Je crois que la collection doit rester dans l’entreprise familiale. J’ai la chance d’être entouré de deux enfants et de cinq petits-enfants ; ma fille Ida Faerber est très attachée au patrimoine, elle sera la gardienne du temple.




Visuel de "une" : Bague Joël Arthur Rosenthal ayant appartenu à Marie-Hélène de Rothschild (1927-1996).
Acquise récemment lors de la vente Pierre Bergé & Associés du Mardi 15 décembre 2020, Lot 100. Cette bague en or jaune 18K (750) est ornée d’un diamant de forme troïdia pesant 6,31 carats. L’anneau est revêtu d’une mosaïque de géode d’agate parsemée d'éclats de diamants. Travail des années 1980. Signée JAR.
Crédit photo Katharina Faerber



Informations pratiques

Thomas Faerber SA

29, rue du Rhône

1204 Genève


Tel: +41 22 318 66 33



1 rue de Châteaudun

75009 Paris


Tel: +33 1 48 78 84 65


Faerber Inc.

589 Fifth Avenue, Suite 1103

New York, NY 10017


Tel: +1 212 752 42 00


Faerber-Collection (HK) Limited

1503 15/F, 9 Queens Rd.

Central – Hong Kong

Hong Kong

Tel: +852 2520 2521


Gem Genève

Geneva International Gem & Jewellery Show

Palexpo Genève Halle 7

Route Francois-Peyrot 30

1218 – Le Grand-Saconnex

Genève. Suisse





The mystery of the Cartier-Linzeler-Marchak box

To read this article in French please click here

by Olivier Bachet


This article was born from a purchase. One day, my Partner came back from the USA with a beautiful object in his pocket: A gold Cartier cigarette case adorned on both sides with extraordinary Persian hunting scenes, probably inspired by a page of a Persian manuscript, and made in delicate mother-of-pearl and hardstone inlays by Wladimir Makowsky, the master of jewelry marquetry of the Art Deco period.

This box was signed “Cartier Paris Londres New York”, but it also bore a mysterious mention: "incrustations de Linzeler Marchak" (inlays by Linzeler Marchak). It was curious, to say the least, to find a double signature on an Art Deco box.

To my knowledge, Cartier and Linzeler-Marchak did not work together. Another enigma was then added to the first. I knew the jeweler Linzeler more for goldsmith's pieces rather than for jewelry and Marchak more for his post-war creations and, in particular, his big "cocktail" rings rather than his Art Deco creations, but I had only very rarely seen the association of the two names on a pièce. And suddenly, I remembered that most of the silver pieces made by Cartier in the 1930s bore the maker’s mark of Robert Linzeler. There were a lot of such pieces, because if, for the common people, Cartier is a jeweler above everything else, a very important part of the sales during the Art Deco period was represented by silverware, in particular, table silver, household silver, centerpieces, torches, etc... At the time, I was doing research for the book I was writing with Alain Cartier, Cartier : Exceptional Objects. It was therefore time to put a little order in all this to see more clearly and to understand the relationship between three famous names in Parisian jewelry: Linzeler, Marchak, and Cartier.

Cigarette case, Cartier, Linzeler-Marchak, c. 1925 (front).
Gold, lapis-lazuli, enamel, mother-of-pearl marquetry.
Signed Cartier Paris Londres New York.
Incrustations de Linzeler-Marchak.
L: 8.7 cm; W: 5.4 cm; H: 1.3 cm.
Private collection.
Cigarette case, Cartier, Linzeler-Marchak, c. 1925 (back)

Detail of the marquetry panel portraying scenes of falconry


Robert Linzeler was born on March 9, 1872. He descended from a dynasty of jewelers-goldsmiths who had been settled in Paris since 1833. In 1897 he moved to 68 rue de Turbigo, when he bought the workshop of Louis Leroy. By the same occasion, he registered his hallmark of master goldsmith on April 14, 1897. It consisted of the two letters R and L surmounted by a royal crown. As tradition among the French jewelers, this hallmark takes the symbol of the hallmark of its predecessor, i.e. a royal crown. One could believe considering the name of Leroy ("the king" in French) that this symbol was chosen by the latter because in general the symbols were chosen according to puns referring to the patronymic of the manufacturer, but in reality, this symbol was that of Leroy's predecessor, Jules Piault, a goldsmith who specialized in the manufacture of knives whose workshop in the rue de Turbigo had been bought by Leroy in 1886.


Business card of Robert Linzeler.
The mention « succr. » after the name is the abreviation of the word « successeur » (successor).
Another amusing detail, he specifies under his address "near Saint Augustin", that is to say near the church of Saint Augustin. At a time without GPS, this allows customers to immediately locate the street and above all to show that the workshops are located in a chic neighborhood, contrary to the tradition of Parisian jewelry and goldsmith workshops which, historically, are located in the Marais district, now one of the most expensive areas of Paris but at the beginning of the twentieth century, very popular, which was the case of Linzeler when he moved in 1897 rue de Turbigo.


Business was flourishing because in April 1903, Robert Linzeler left rue de Turbigo and acquired a 480 mmansion located on rue d'Argenson in the luxurious 8th arrondissement of Paris to set up both his workshop and a showroom to receive private customers.

Façade of the mansion of the rue d'Argenson


This period before the First World War was a fertile one.

The genius Paul Iribe, who also had Cartier as a client and for whom he made silverware, designed jewelry for Linzeler, as Hans Nadelhoffer points out in his book, Cartier Jewelry Extraordinary. He was, therefore, as often was at the time, both a manufacturer for others and a retailer for himself.

After the Great War in December 1919, the company was renamed ROBERT LINZELER-ARGENSON S.A. This change of name was accompanied by the installation of a magnificent store decorated by Robert Linzeler's friends, Süe and Mare, who were known for their Art Deco decoration. Unfortunately, business was poor. It should not be forgotten that the aftermath of war is a period of crisis that makes business difficult.

This is when the Marchak brothers step in.


Platine, diamonds, sapphires, pearls and emerald designed by Paul Iribe for Robert Linzeler, circa 1911.
H. 3 5/8 in. (9 cm)
W. 2 1/4 in. (5.6 cm)
D. 5/8 in. (1.5 cm)
Private Collection


The front of Robert Linzeler's store located 4 rue de la Paix, across from Cartier. The decoration is by Süe et Mare.


Desk set, Cartier-Paris, c.1935
Silver, portor marble. Signed Cartier. Boar's head French hallmark for silver. L: 35 cm; W: 11 cm (tray set). L: 25 cm (paperknife). L: 13.5 cm; W: 6 cm (ink pad). L: 4.5 cm; H: 6 cm (match pot).
Maker: Linzeler. Private collection.
This desk set is made in black Portor marble with yellow veins. It is identical to the marble chosen by the marble stonemason Houdot to decorate the front of the boutique on rue de la Paix in 1899. Used to decorate all of Cartier's boutiques throughout the world, this marble is often associated with Cartier.


The brothers Salomon and Alexandre Marchak, born in Kiev in 1884 and 1892, respectively, were the sons of Joseph Marchak, nicknamed the "Cartier of Kiev".

He was a jeweler and goldsmith whose high-quality production made the reputation of the company. In 1922, the Marchak brothers entered the capital of Robert Linzeler, and the company became LINZELER-MARCHAK. They signed the pieces accordingly, and it was still under this name that they received a Grand Prix at the 1925 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. The company LINZELER-MARCHAK was changed to the A. MARCHAK (Société Française de joaillerie et d’orfèvrerie A. Marchak) in December 1927.

This period corresponds, I think, to the intervention of Cartier in the Linzeler case but only for the part regarding the mansion of the rue d’Argenson, because, let's not forget, Linzeler owned this mansion and the store at 4 rue de la Paix. I do not know whether Cartier had entered Linzeler's capital at the end of the 1920's, but this hypothesis is probable since in 1932, René Révillon, Louis Cartier's son-in-law, proposed to increase the company's capital and give part of it in shares to Robert Linzeler in exchange for the sale of the business and the private mansion on rue d'Argenson. The remaining shares were bought by Cartier-Paris and especially by Cartier-New York, which became the majority shareholder. This date also corresponds to the end of the association between Robert Linzeler and the Marchak brothers. It seems, therefore, that at this date, Cartier took total possession of rue d'Argenson and the Marchak brothers of the store on rue de la Paix.


Business car of Linzeler-Marchak, circa 1925


The Linzeler-Marchak company was definitively dissolved on June 10, 1936. Finally, Robert Linzeler died on January 25, 1941.

Thus, from 1932 onwards, the Robert Linzeler workshop at 9 rue d'Argenson produced many silver pieces for Cartier, its new owner.

The workshop became, in a way, the workshop of the House specializing in the manufacture of silverware, especially for Cartier-New York, the owner of most of the company's capital. This explains why many pieces bear the hallmark of Robert Linzeler, not in a lozenge shape, but in a shell shape, meaning that the piece is only intended for export as is the case on this extraordinary pair of gold, silver, lacquer and glass Cartier candelabra that I was lucky enough to buy. These are now in the Lee Siegelson collection in New York. It is worth noting that it was in this vast mansion that Cartier would install the Ploujavy workshop in the 1930s, another manufacturing workshop specialized in the making of silver and lacquer objects such as cigarette boxes and vanity cases.

Pair of Art Deco candelabra, Cartier-Paris for New York stock, circa 1932. Silver, gold, glass and lacquer. Each candelabra is composed of two candle cups surmounting stepped forms of concentric circles connected
by silver arms to a central post of black lacquer and cut glass topped by a red-lacquer sugarloaf imitating coral, the base of silver with decorative channels enhancing the curved form; mounted in sterling silver, with assay marks
Signed Cartier, Made in France, stamped RL for Robert Linzeler
Each: 9 × 2 1/2 × 9 3/4 inches. Siegelson, New York.


Cartier showcases at the French exhibition at the Grand Central Palace in New York in 1924.
With the exception of the clocks on the upper shelf, this showcase is a good example of the importance of silverware in Cartier's success, which is now almost completely forgotten.


Robert Linzeler's hallmark was definitively crossed out in 1949. On July 23rd of that year, the LINZELER-ARGENSON company became the CARDEL company by contraction of the names Cartier and Claudel. This was in reference to Marion, the only daughter of Pierre Cartier, the owner of Cartier-New York. She was born Cartier and became Claudel following her marriage to Pierre Claudel (son of the writer Paul Claudel). Linzeler's crown was preserved as the symbol on the new maker’s mark.


Finally, to answer the first riddle, why is there a “Linzeler-Marchak” signature on a Cartier cigarette case?

Cigarette case, Cartier, Linzeler-Marchak, c. 1925 (side).
Gold, lapis-lazuli, enamel, mother-of-pearl marquetry.
Signed Cartier Paris Londres New York.
Incrustations de Linzeler-Marchak.
L: 8.7 cm; W: 5.4 cm; H: 1.3 cm.
Private collection.

I see only one hypothesis: The box was born Cartier. With its frieze of geometric motifs engraved on the edges without enamel, its thumbpiece, and its hardstone corners, it belonged to the series of “Chinese” cases. They were relatively little elaborate cases whose two faces were probably decorated with burgauté lacquer in the image of another specimen of 1930. Was the box damaged, or did the customer want a box with a more elaborate decoration, the mystery remains.

However, it passed around 1925, under unknown circumstances, into the hands of Linzeler-Marchak, located at 4 rue de la Paix opposite the Cartier store. It was then transformed by adding an enameled surround and two magnificent Makowsky miniatures and was signed with the mention “incrustations de Linzerler-Marchak” (Inlays by Linzeler-Marchak), but the Cartier signature was not removed.

Cigarette case, Cartier-Paris, 1926
Gold, burgauté lacquer, coral, enamel, platinum, rose-cut diamonds. Tortoiseshell backed lid.
Signed Cartier Paris Londres New York.
Eagle's head French hallmark for gold. Maker’s mark: Renault L: 8.3 cm; W: 5.5 cm; H: 1.4 cm.
Private collection.


The history of this case clearly illustrates the complexity of the relationship between Parisian jewellers and goldsmiths in the first third of the 20thcentury, where, in certain circumstances, people did not hesitate to buy back objects of competitors, add their own signature, and sell the items on their own behalf.



Maker’s marks


Speciality : Silversmith, jeweler
Maker’s mark : Symbol : A crown
Maker’s mark : Letters : R.L
Address : 68 rue de Turbigo, then 9 rue d’Argenson and 4 rue de la Paix, Paris
Registration date : 14/04/1897
Deregistartion date : 1949
Maker’s mark of Robert Linzeler stamped on the pieces intended for export. the number 950 means that there are 950 parts of pure silver in weight for 1000 parts of alloy.
Speciality : Silversmith
Maker’s mark : Symbol : A crown
Maker’s mark : Letters : J.L
Address : 68 rue de Turbigo, Paris
Registration date : 1856
Deregistartion date : 1887
LEROY, Louis et Cie
Speciality : Silversmith
Maker’s mark : Symbol : A crown
Maker’s mark : Letters : L et Cie (the distribution of the letters in the punch is hypothetical)
Address : 68 rue de Turbigo
Registration date : 15/11/1886
Deregistartion date : 04/05/1897
Speciality : Silversmith, jeweler
Maker’s mark : Symbol : Two crosses lines
Maker’s mark : Letters : P.L.J.V
Address : 66 rue de de La Rochefoucault, then 9 rue d’Argenson, Paris
Registration date : 08/08/1929
Deregistartion date : ?
Speciality : Silversmith
Maker’s mark : Symbol : A crown
Maker’s mark : Letters : S.A.C.A
Address : 9 rue d’Argenson, Paris
Registration date : 19/09/1949
Deregistartion date : ?



O. BACHET, A. CARTIER, Cartier, Exceptional Objects, Palais Royal 2019.

M. DE CERVAL, Marchak, éditions du Regard, Paris, 2006.

Articles on Marchak and Linzeler in J. J. RICHARD, BIJOUX ET PIERRES PRECIEUSES, Blog, August 2017, February 2018




This article was written by Olivier Bachet for the International Antique Jewelers Association (IAJA), a consortium of antique and period jewelers around the globe. It is published on Property of a Lady with the kind permission of the author and the IAJA.